Загородная жизнь с каждым днем для жителей больших городов становится все привлекательней. Чистый воздух, тишина и спокойствие, а также такие нехитрые радости, как возможность ужинать на свежем воздухе в хорошую погоду или отдыхать на садовых качелях, а вечером насладиться баней привели к растущей популярности строительства каркасных домов. Деревянные дома достаточно дешевые, при этом – качественны, и имеют массу других достоинств.
Строительство каркасного дома с баней своими руками
Проект каркасного дома с баней
Итак, вы точно решили оставить свой город и переехать подальше от шума и суеты. Вы выбрали участок и определились с типом постройки: решили возвести каркасный дом, с прилегающей к нему баней. И вот вы стоите на участке и думаете: с чего начать?
Первое, на что надо обратить внимание еще до начала стройки – это стороны света, особенности участка, особенности почвы и подземных вод. Часто крайние участки у леса имеют затененность большую часть дня, это надо учитывать перед планированием проекта здания. Кроме того, обратите внимание на климат и ландшафт.
Если вы строите дом на века, а не небольшую дачу для отдыха, имеет смысл воспользоваться услугами специалиста-архитектора, которые выедет на местность и поможет составить проект удобного и подходящего конкретно под ваши запросы дома.
Имея на руках такой проект, начинаем расчищать участок. Дом лучше строить на ровной плоскости, поэтому плодородный слой лучше снять, он пригодится вам на огороде. Участок расчищают, убирают ветки, камни, если они есть, и приступают к обустройству фундамента.
Традиционный ленточный фундамент
Ленточный фундамент является традиционным для экологичного каркасного дома, его главным конкурентом считается свайно-винтовой. Чем хорош ленточный фундамент?
Он достаточно крепкий, монолитный, подходит для любых типов почв (только глубина может быть разной), относительно недорог и многие работы по установке фундамента можно сделать своими руками, удешевляя строительство.
- Разметка. Имея на руках проект и размеры будущего дома, приступаем к разметке фундамента. Забиваем клинья по углам и натягиваем веревку там, где будут внешние и внутренние стенки фундамента. Проверяем углы, они должны быть по 90 градусов.
- Устройство траншеи под фундамент. Траншею под фундамент надо выкопать минимум на 60 см, поэтому гораздо проще это сделать мини трактором, чем лопатой.
- Приступаем к устройству опалубки.
Опалубка своими руками
Опалубка – это деревянная конструкция (или из другого материала), которая формирует полость для заливки бетона. Ее не сложно сделать своими руками.
Для этого лучше взять обрезную доску, так как необрезная, хоть и стоит дешевле, но не может быть достаточно ровно сколочена. В результате появляются щели, которые необходимо закрыть пленкой.
Однако в целом конструкция из нормальной обрезной доски смотрится лучше и риск расхождения опалубки – ниже. На опалубку берут доску 25 мм (толщина), шириной 120 мм или больше, длина – индивидуально в зависимости от размера дома.
Необходимо вычислить высоту опалубки от дна траншеи до верха фундамента. Используя саморезы, собираем сперва одну сторону опалубки. Также собираем вторую сторону.
При закреплении опалубки удобно использовать шпильки и пластиковые трубки. Трубки заранее нарезают нужного размера, исходя из толщины фундамента. Сверху также ширину будущего фундамента во время установки шпилек проверяют либо досточкой нужной толщины, либо этой же трубкой.
Трубка, в которую загоняется шпилька (трубки нарезаются своими руками нужного размера) позволяет после заливки фундамента достать шпильку, ее можно будет опять использовать. Без защитной трубки, шпильки приходится срезать.
Еще одна хитрость – при сколачивании стенки опалубки, соединяющие вертикальные доски располагаем в двух стенках напротив друг друга, чтобы потом к этим доскам приставить упоры.
Когда конструкция поставлена, проверяем перепад по высоте. Находим с помощью строительного лазерного уровня самую высокую точки и приподнимаем те стороны опалубки, которые оказались ниже по уровню.
Перепад фундамента должен быть не более 1 см. Чтобы приподнять какую-то часть опалубки, вбиваем заостренную доску в землю, чтобы она стояла надежно, и приподнимая стенку опалубки фиксируем к этой доске ее саморезами.
Далее необходимо поставить упоры. Надежные упоры не позволят опалубке разойтись в стороны под тяжестью цемента. Они выставляются с двух сторон опалубки, и представляют собой три доски, установленные, как показано на фото. С помощью обрезков также можно зафиксировать наклонную доску, так как это слабое место упора.
При устройстве опалубки, лучше повозиться чуть дольше, но все выставить правильно, ибо расхождение стенок – достаточно частое явление.
Если дом планируется с баней, то дом, как правило, достаточно крупных размером, поэтому внутри обязательно необходимо залить и фундамент под несущие стены.
Черновая стяжка
Следующий этап строительства – это черновая стяжка по грунту. Для начала необходимо заказать ПГС, ее укладываем так, чтобы до поверхности фундамента было 5 см. Не забывайте, что ее необходимо утрамбовать, потому что со временем пойдет усадка.
На месте, где будет ванна, туалет и раковина прокладываем трубы, также кидаем провод под электричество, выводя его наружу дома под фундаментом.
Фундамент к этому времени должен быть утеплен изнутри и снаружи пенопластом, зафиксированным на пену.
Более жидкий бетон заливаем и лопатой разглаживаем. Стяжка по грунту – лучший вариант , если дом построен с баней.
Заливка стяжки перед выводом стен удобна в плане того, что мы будем иметь ровную площадку, на которой удобно работать.
Вывод стен
Затвердевший фундамент является опорой для нижней обвязки – это первый слой бруса, который ложится на гидроизоляцию по фундаменту. Для гидроизоляции используется обычно рубероид.
Самое важное – правильно скрепить брус в углах, для чего используют метод пазов и закрепляют все металлическими уголками. Способов крепления на самом деле много, на фото показаны основные способы.
Далее выводим каркас стен, который состоит из вертикальных стоек, перемычек, наклонных перемычек и пр. Стену можно собирать на ровной горизонтальной площадке, а можно сразу выставлять вертикально.
Важно: используйте упоры, пока несколько стен не соединены в одну, чтобы конструкция не рухнула.
Сверху все стены также соединяются с помощью обвязки.
Настал черед каркас стен утеплять и формировать полноценную стену. Для этого в первую очередь укладываем утеплитель. Это может быть минеральная вата, пенопласт, стекловата, пенополистирол или насыпной утеплитель.
Однако фавориты утепления – это минеральная вата и пенопласт. Их укладывают между брусом каркаса стен, и их толщина как правило равна толщине бруса, то есть 15 см.
Утеплитель со стороны улицы гидроизолируем пленкой, а со стороны помещения – дышащей мембраной, обеспечивающей отток влажности из стены в помещение.
Когда пирог стены готов, закрываем его с двух сторон плитами ОСБ-3 или ЦСП.
О строительстве каркаса крыши читаем тут.
Банное помещение
При строительстве бани, не забывайте, что в этом помещении условия эксплуатации будут не такие, как в остальном доме. Поэтому важно подбирать правильно материалы для строительства и отделки.
Все деревянные элементы должны быть обработаны огнебиозащитой, а для утепления лучше использовать минеральную вату, которая не горит.
Особое внимание необходимо уделить вентиляции, так как любой дом, а тем более каркасный, нуждается в притоке свежего воздуха.
Баня должна также иметь вентиляцию, так как есть большая потребность в отводе углекислого газа от печи.
Также следует обратить внимание на выбор древесины. В парилке нельзя использовать брус хвойных пород, так как под действием температур из него выделяются смолы.
Пол и стены обкладывают плиткой. О других особенностях строительства каркасной бани читаем здесь.
